Вдало склалося врешті-решт полювання на півдні Пакистану, в результаті якого вдалося без особливих труднощів взяти сулейманського мархура, а потім попотіти і понервувати під час полювання на афганського уріалу, було лише першою частиною запланованого туру. Відразу після я мав намір видобути ще й кашмірського мархура, за яким треба було вирушити на північ країни.
Кінець січня – початок лютого на півдні та півночі Пакистану, розташованого трохи на північ від Тропика Раку, відрізняються за погодою, як з'ясувалося, суттєво. У Кветті було тепло і безхмарно, Читрал, де мало проходити третє полювання, заливали грозові дощі. Що ж до гірських перевалів, то їх ґрунтовно завалювало снігом. Стало зрозуміло, що дорога буде непростою і, мабуть, довгою, тож сенсу затримуватися на півдні не було. Вранці встали раніше і почали вантажитися в автомобілі. Батальйон єгерів прийшов нас проводити, і ми обнялися з кожним на прощання. Розуміння того, наскільки теплим може бути серце у цих людей із зовсім іншого світу, приходить лише під час таких мисливських поїздок. Звичайний турист у таку глушину не забереться: тут немає жодного з семи чудес світу.
У залитій сонцем Кветті з'ясувалась нова неприємність: аеропорт Ісламабада не приймав через туман і хмарність. Графік логістики невблаганно звужувався, хоча надія залишалася. Мимоволі довелося відпочивати, що після трьох днів непростого полювання є загалом не зайвою справою. Хотілося посидіти в ресторані, погуляти вечірнім містом. Проте нам дуже наполегливо порадили не залишати стіни готелю. Справа в тому, що у Кветті якраз проходили вибори, і три угруповання намагалися проштовхнути свого кандидата, а це в Пакистані відбувається дуже емоційно. Зокрема, у місті почалися стрілянини, розпалений електорат спалив на вулицях кілька машин. Загалом, якщо ввечері з готелю не виходити, ціліше будеш. Ми вирішили, що краще бути ціліше.
На жаль, за ніч погода на півночі не змінилася, та й напружена обстановка в Кветті, судячи з ранкових теленовин, спокійнішою не стала. Однак Ісламабад уже приймав, і ми, схрестивши пальці, поїхали до аеропорту. Потрібно сказати, що і до аеропорту машиною, і потім до столиці країни на невеликому бізнес-джеті вдалося дістатися особливих пригод. Тим часом у Читралі, як повідомляли організатори полювання, єгеря вже знайшли гарного мархура. Залишалося зрозуміти, як туди потрапити.
Досвід минулих років підказував, що дорога автомобілем у Пакистані забирає багато часу, а особливості дорожньої обстановки навряд чи можуть забезпечити душевний спокій. Іншими словами, вирішили спробувати прорватися через хмари та вилетіли з Ісламабаду на північний захід. Хмарність почалася ще в передгір'ях, а над Читралом знайти просвіт у хмарах взагалі не вдалося. Довелося повертатися до Ісламабаду не тільки з розчаруванням, але й з розумінням того, що чекає на нас у найближчому майбутньому – цілий день у непростій дорозі. Найсумніше те, що до найбільш складної ділянки – перевалу заввишки 4500 м – їхати якраз найдовше, а опинитися на дорозі у темряві небажано від слова «зовсім».
Справа в тому, що з приходом темряви різко холодає, і мокра дорога вкривається крижаною кіркою. Думали-гадали і вирішили в результаті їхати до найближчого до перевалу населеного пункту з готелем, там переночувати та вранці продовжити шлях до Читралу, де ми могли б опинитися в такому разі до обіду. Якщо ж погода не дозволить, доведеться повертатися до Ісламабаду, а наступного дня виїхати години о 2-й ночі, щоб до світанку опинитися в засипаному снігом районі.
Описувати нескінченну та одноманітну дорогу до передгір'їв навряд чи має сенс. Варто лише згадати, що, як і було заплановано, переночували у дуже пристойному готелі. Місто, якщо не помиляюся, Ахаграме. Вранці встали раніше і знову в дорогу. Ми вже п'ятий день були в Пакистані, і до вильоту додому залишалося нічого. А ще невідомо, чи вдасться подолати засніжений перевал. Загалом було через що хвилюватися. Невелика вантажівка з тентованим кузовом додавала гостроти в емоційний настрій: під тентом сиділи двоє молодих людей у масках, одягнені по-партизански і з автоматами Калашнікова в руках. Це був наш поліцейський супровід. Про всяк випадок.
Поснідали в придорожньому кафе, злегка присипаному снігом, що недавно випав. І що далі, то снігу ставало більше. Коли на дороговказі з'явилася назва поселення Дрош, до якого потрібно було їхати ще 37 км, сніг покривав землю майже півметровим шаром. Перед найдовшим тунелем Пакистану (18 км) нас зупинили з міркувань безпеки: з протилежного боку їхала машина з газовими балонами, треба було перечекати. Загалом нас зупиняли для перевірки документів не менше десятка разів – на кожному блок-пості. І це попри поліцейський супровід групи.
Мимоволі запам'яталися 18 км у темряві тунелю, що проходить у перевалі Ловарі. Його прокладка в скелі на кілометр нижче вищої точки перевалу тривала з середини 1970-х до 2017 р., і споруда стала важливою подією для жителів Читралу, які через сильні снігопади з листопада по травень були відірвані від решти країни. За тунелем дорога почала поступово спускатися все нижче і нижче, снігу ставало дедалі менше, і нарешті він зник зовсім. Помітно потеплішало. Виявилося, що в долині Чітрал все не так погано. Було сонячно та відносно тепло. Десять годин дороги нарешті були позаду! До речі, Читрал – найпівнічніший округ провінції Хайбер-Пахтунхва, яка до квітня 2010 р. мала описову назву Північно-західна прикордонна провінція, або Сархад (у перекладі з урду “кордон”). Це найменша провінція країни, населена переважно пуштунами та хіндками. Власне, Пахтунхва і перекладається як земля пуштунів, а Хайбер – це найдавніша дорога в Південну Азію.
У готелі швидко переодяглися, щоб якнайшвидше вирушити в гори: час не чекає. Але пі-ейч задумливо похитав головою: провідники прийдуть години через дві, тож не поспішаємо. Насправді невелика група місцевих єгерів з'явилася дещо раніше і почала висловлювати невимовну радість у зв'язку з нашим прибуттям. Як виявилось, цього року ми були тут першими мисливцями. Взагалі, в Пакистані існує 134 території, що особливо охороняються, орієнтованих на трофейне полювання. За словами фахівців, чисельність тварин у районах, де вона ведеться, на порядок вища, ніж там, де трофейне полювання заборонено. Однак далеко не до всіх регіонів можна легко дістатися, тому мисливці найчастіше обирають легкодоступні дестинації. Зате у важкодоступних можна здобути унікальний трофей! І мисливцям тут особливо раді.
– Ласкаво просимо до провінції Хайбер-Пахтунхва! – радісно вигукнув голова місцевої громади, який прийшов поздоровити нас. Вдягнений у колоритний національний одяг, усім своїм виглядом він нагадував афганського моджахеда, як, втім, і односельці, які його супроводжували. Спочатку він мене обійняв, а потім поставив мені на голову білий паколь із металевим значком, що зображує мархура, – дуже почесний тут головний убір. Ну, а далі відбулося полювання, яких досі в моєму житті не було і, сподіваюся, більше не буде.
На машині ми проїхали кілька сотень метрів вздовж річки і помітили поряд з невеликим поселенням молодого мархура, що спустився на водопій, не турбуючись за своє життя. Кажуть, що нерідко полювання тут проходить так: мисливці у віці, яким важко підніматися в гори, приїжджають сюди і, сидячи біля річки, чекають на охочу вгамувати спрагу трофейного самця. Машина зупинилася біля групи єгерів, котрі розглядали гори в телескопічну трубу. До найближчих житлових будівель було не більше кількох сотень метрів. Оптика дозволяла добре розглянути невелику череду, що складалася переважно з самок і молодняку, серед яких був і старий мархур з гарними рогами. Єгеря запевнили мене в тому, що нам не доведеться робити підхід, оскільки череда рухається в нашому напрямку і скоро опиниться в межах пострілу з нарізної зброї.
Що ж, чекати так чекати. І поки ми чекали, вистава з подарунками від місцевого населення набула нової сили. Пі-ейчу, Олександру і мені подарували по паколю, причому цього разу з пером. Десь звідкись узялися перекрикуючі один одного. Єгері на чолі з головою компанії зручно розташувалися на плетених диванчиках і почали оглядати гори в біноклі, щось жваво обговорюючи між собою. Мене не залишало відчуття, що все це є якоюсь сюрреалістичною виставою. Народу все прибувало, і кожен намагався перекричати сусіда. Ті півтора десятки людей, які здавались мені батальйоном у Белуджистані, зараз уявлялися скромною групкою мовчунів. Пі-ейч при цьому старанно наставляв:
– Денисе, не поспішай. Спокійно розстав триногу і зроби постріл – твій мархур!
– Він з'явиться незабаром геть там, вийде з-за скелі, – впевнено повідомив єгер, який дивився на скелі в трубу. – Дистанція 430 м.
– А він не злякається… людей? – поцікавився я, озираючись на натовп, що все прибув.
– Ні, – чомусь сумно відповів єгер.
Пізніше оцінюючи те, що відбувалося, я вирішив, що відсутність боязні у мархурів пояснюється тим, що на них тут дуже рідко полюють, а у браконьєрів, якщо є, немає нарізної зброї, яка стріляє на сотні метрів. Тим часом відчуття, що я не полюю, а даю виставу на арені цирку, посилювалося. Поки розставляв триногу, півтора десятки людей стояли довкола і уважно стежили за руками «фокусника». Відразу згадався анекдот про те, чому на міській площі в опівдні неможливо вчинити акт насильства – порадами замучають.
Стріляти слід знизу вгору, і тому тринога була розгорнута на всю довжину ніг. Незабаром у прицілі з'явилися самки. Пі-Ейч підказав, де шукати самця, і я побачив його. Як тільки він зупинився, я вистрілив, і рогач кинувся вниз, у наш бік. Пробіг трохи і, різко розвернувшись, помчав угору. Постріл по тварині, що біжить, виявився невдалим, тільки підштовхнув звіра, і той дуже швидко зник за гребенем.
– Біжимо до машини! – прокричав пі-ейч. – Ми об'їдемо гору.
Мені здавалося, що мархур пішов назавжди. Чи то ранок, чи ні. Але пі-ейч переконував, щоб я не переживав, і запевняв, що цього самця обов'язково візьму. Машина зупинилася біля будівель, з яких висипала сила-силенна народу подивитися, що буде далі. Це нервувало, але хоч щось вдіяти з цим було не в моїй владі. Знову поставив триногу, приладнав до неї карабін і побачив в оптику самця, що бадьоро скакав по скелях.
– Чекай, коли зупиниться! – поділився пі-ейч очевидною порадою.
Чекаю. Мархур зупиняється. Стріляю. Він біжить і знову зупиняється. Ще стріляю, і рогач котиться шкереберть у прірву, до річки. Крик, а точніше сказати рик, з яким мене вітали оточуючі, був таким, наче вони збиралися розірвати мене на частини.
Мархур виявився дуже великим, із потужною базою. Трохи обламав ріг, оскільки летів, регулярно вдаряючись об каміння, близько трьохсот метрів. І ще – неймовірно, але один із єгерів знайшов обламаний шматок рогу! Коли намірили 48 дюймів, крик зчинився взагалі неймовірний. Чемпіон регіону!
Так завершилося моє полювання в Пакистані на мархурів та уріалу.
Все про наші полювання, експедиції та досягнення ви знайдете на нашому сайті: gornayaohota.ru
Стежити за тим, що відбувається з нами прямо зараз, можна в Telegram: t.me/+LqZ4iOskVE0yNDgy
А документальні фільми про гірське полювання з усього світу дивіться на нашому каналі у ВК Відео: @denis_morozov_hunting
Реклама ІП Морозова, ІПН 231100786641, erid: 2VtzqwdZ9to