Таймир для мене завжди був страшенно привабливим місцем. Я пропрацював понад п'ятнадцять років на Чукотці, бував у Північній Якутії, на Кольському півострові, а ось на Таймир мене ще не заносило. Незважаючи на настійні запрошення Володі Мозгового Карібу з форумів guns.ru.
Загалом треба колись і починати, подумав я, і ми з міністерством природних ресурсів Красноярського краю запланували широке відрядження в цей край. Як я вже писав у № 10 за 2025 р., Красноярський край надто великий для одного номера журналу, і ми вирішили розповісти про нього щонайменше двічі. Таймир, безумовно, окрема та дуже своєрідна територія, про яку теж при найближчому розгляді в одному номері не напишеш, хоч я й спробую.
Таймир у виставі більшості росіян асоціюється з тундрою, незліченними стадами оленів і багатомільйонним прольотом гусей. Я, будучи сам житель півночі, у тварини багатства Півночі – вірю, але дуже стримано: малу освітленість, вічномерзлий ґрунт і загальні низькі температури ніхто не скасовував. Ось і захотілося подивитись, як насправді це реалізовано тут.
Західний Таймир та Путорана
Почалося моє знайомство з прильоту до Норильська, який я вважав столицею Таймиру (пізніше виявилося, що це не зовсім так). Я трохи здивувався рясній чагарниковій рослинності, що разом з дрібними деревцями покривала тундрову рівнину: я багато працював в арктичній тундрі і знаю, як вона виглядає. Зробив здивоване зауваження інспектору, який мене зустрів. Той не здивувався:
– А це потепління. Десять років тому цього й близько тут не було. А зараз кущами все поросло, фауна змінилася, ті ж ведмеді на північ рушили.
Ведмеді, звісно, бурі. Хоча на гербі Норильська – біла.
Якщо чесно, Норильськ справляє моторошне враження. Місто класичної сталінсько-хрущовської забудови оточене з усіх боків якимись хтонічними сірчано- і медно-дихаючими заводами. Повітря виразно віддає соляною кислотою.
Начальник відділу державного контролю та нагляду в галузі охорони та використання об'єктів тваринного світу та довкілля їхнього перебування Микола Мальцев представив мене групі охотнагляду, що відповідає за Західний Таймир. Ні, формально вони відповідають, звісно, за весь Таймир, але Норильськ знаходиться на заході Таймиру… Ну, загалом, ви все розумієте. Кабінети тісні, на стіні – карта півострова та кейп вівцебика. Так, вівцебик, у минулому реінтродукований і занесений до Червоної книги, сьогодні повноцінний мисливський краєвид на Таймирі. Першим я розмовляю зі старшим інспектором Олександром Сергійовичем Клімкіним (далі А. К.). Минулого співробітника МВС він впевнений у собі, діловитий і дуже активний.
Михайло Кречмар (далі М. К.): Що у вас із закріпленням угідь в окрузі?
А. К.: Ви називаєте його по-старому – зараз це не округ, а Таймирський район. До того ж майте на увазі, що адміністративно Норильськ – не Таймир, це місто крайового підпорядкування Красноярського краю. Столиця Норильська – Дудінка.
М. К.: Ну і район у вас – як спільна територія Франції та Німеччини.
О. К.: 900 тисяч квадратних кілометрів. Тут найнижчий відсоток закріплення угідь. Це Таймир: значні території важкодоступні, населення немає, немає логістики, транспорту немає, велика площа заповідних територій. У нас тут найбільший заповідник у Російській Федерації – Великий Арктичний. Є друга – це Таймирська, тут кілька ділянок. І Путоранський заповідник. Разом три заповідники, величезні за площею. Путорана взагалі вважається в Євразії чи не найменш населеною площею. Ці заповідники організовувалися ще за радянських часів. В останні роки близькість великих міст починає впливати, логістику помалу підтягуємо, туризм починає ворушитися. Туризм дорогий, але й сезон дуже короткий.
Продовжуємо знайомство з Норильськом в Об'єднаній дирекції державних заповідників Таймиру. На жаль, керівників та наукових співробітників мені зустріти у дирекції не вдалося. І це правильно: влітку співробітники заповідника мають бути у заповіднику – у полі! Але Об'єднана дирекція надала свій майданчик для нашої зустрічі з охоткористувачами, а відділ департаменту скористався нагодою, щоб нагородити найактивніших виробничих інспекторів.
Віктор Юрійович Держо: Я виробничий інспектор у закріплених мисливських угіддях, багато їжджу, подорожую, працюю, щільно спілкуюся з державними секторами, намагаюся для себе нову дорогу відкрити в житті, розібратися як у природній галузі, так і в законодавстві. Тут, на Таймирі, був як осторонь озера Пясине і за Пясиним, так і осторонь Дрібного та Глибокого озера. Взаємодія з районом, громадськістю, організацією мисливців та рибалок у державній інспекції проходить дуже добре. Весь час спільні рейди щодо популяції тварин. Північного оленя, який раніше був головним мисливським виглядом, я тут не бачив жодного разу. На моїй пам'яті тут на ділянці біля Норильська їх і не було. Вони десь далеко, на півночі. Та й стає їх дедалі менше.
Є часто ведмідь, є росомахи, вовк, песець, заєць, куріпка, качка, гусак. Мисливці зараз стали набагато дисциплінованішими, почали поважати природу, перед пострілом думати, що вони роблять, чи варто стріляти чи не варто. Для цього, звісно, проводиться велика робота. Інспекція – це не лише каральний орган, який може лише карати, тому мисливці через це почали боятися щось робити. Інспекція – це профілактичний орган, який пояснює правила полювання, права та обов'язки. Люди з розумінням ставляться до профілактичної роботи мисливських інспекторів. Ми сподіваємося, що все-таки населення дикого північного оленя та інших тварин буде занепад йти, а, навпаки, додаватися.
Все менше і менше оленів. Запам'ятаємо.
Вадим Геннадійович Черкасов (далі В. Ч.:) , голова громадської організації мисливців та рибалок міста Норильська: Площа у нас 500 з чимось тисяч гектарів: 385 навколо Норильська і плюс ще Північ. Дев'ять виробничих інспекторів. Якщо до 2014 року було близько 3-4 тисяч членів товариства, то тепер 500-600 максимум набирається. Причини скорочення? Посилення законів про зброю. Дорослі мисливці, хто вмирає, хто виїжджає звідси. Молодь сильно не полює тут.
А. К.: А облаштування ви не робите взагалі? Балки якісь, послуги якісь продаєте?
В. Ч.: Ні, ми ніякі послуги не продаємо, ми просто на нашій території даємо дозвіл на полювання, путівки.
А. К.: Які проблеми для суспільства бачите самі?
В. Ч.: Проблема – це ведмідь. Велика проблема. Потрібно вирішувати з дозволами на ведмедя, щоб його чисельність зменшити, щоб він не виходив у місто. Та й патрони дорогі, дуже. Гладкі. Ціну материка на три множте відразу.
Ми виїжджаємо на інспекторську перевірку на віддалене Собаче озеро, розташоване в плато Путорана, – кілометрів двісті з усіма кривунами. Дорогою зустрічаємо щонайменше п'ять турбаз різного ступеня оснащеності. Техніка – аероладки, водомети, пролітають гідроплани, маломісні гелікоптери. Територія “Норнікеля”, пояснюють інспектори. Багато багатих людей, які можуть собі це дозволити.
На озері теж зупиняємось на солідній рубаній двоповерховій базі. Електрика від генератора, асортимент рибальських снастей як у дуже гарному фірмовому магазині. На іншому березі починається територія Путоранського заповідника. Микола Мальцев (далі М. М.) там два роки тому прожив три тижні.
О. К.: Як там барани?
Н. М.: Не бачив, вони ближчі до іншого краю або в центрі. І не сказати, щоб їх тут було багато.
Це так. Незважаючи на фантастично красиві пейзажі, розумієш, що Таймир біологічно дуже і дуже бідний: надто далеко на Півночі, вічна мерзлота, мало сонця.
Н. М.: Життя тут влітку зосереджена на тундрових рівнинах, де гніздяться водоплавні та супутні їм птахи. Або прямо там, де відбуваються багатотисячні міграції північного оленя. Йде олень – є життя. Олень пройшов – тиша та на багато десятків кілометрів – нікого.
Як мені це знайоме по Чукотці…
Норильськ і довкола – це все-таки Західний Таймир. Південно-Західний, я навіть сказав би. Але дві години літаком «Красавіа» – і ми потрапляємо на Таймир Східний, у селище Хатанга.
Хатанга та Котуй
Хатанга заперечує звання найважче і найскладнішого для відвідування місця у Тикси. Після Діксона це найпівнічніший населений пункт Росії. Однак і в Хатанзі присутні туристи, щоправда, проїздом, точніше – прольотом. Люди летять на рибалку на озера Таймиру, на риболовлю та сплави – на Анабарське плоскор'я.
Ви не зможете уявити собі Хатангу, якщо не бачили Певек, Тикси, Чокурдах чи Білібіно. 2,5 тисячі жителів, більша частина – бюджетники або багатодітні сім'ї, які живуть на допомогу. Місця роботи дуже обмежені: порт «річка – море», аеропорт, селищні та комунальні служби. При цьому зарплата у вісімдесят тисяч вважається дуже великою. А ціни … Для прикладу: півторалітрова пляшка мінералки з Чорноголівки коштує більше дев'ятисот рублів.
Зустрічає нас у Хатанзі інспектор Єгор Сидоров – місцевий уродженець, сухорлява, впевнена в собі досвідчена людина. Нас відразу заселяють у великий (за мірками крихітного північного селища, так і величезний) готель «Мамонт Інн». На вході застережливий напис: «Готель без зірочок». Готель цілком міг би претендувати навіть на зірки – якби їй це було потрібно. Але й ціни там теж зоряні – з огляду на місце розташування. Це, звичайно, якась перебудована спільнота, але оформлена чудово і обслуговування чудове. Годують сніданком, обідом та вечерею – за доплату, але ситно та непогано. Там же внизу оголошення про те, що можна побачити підземний Музей мамонта.
Музей мамонта знаходиться у вибитому у вічній мерзлоті льодовику для заморожування риби та оленячих туш. Започаткував йому французький палеонтолог із явно вираженими авантюристичними нахилами Бернар Бюїг, який і розмістив там частину артефактів, наприклад крижану брилу з вмороженими туди бивнями, про яку стверджується, що вона приховує цілого мамонта (підказка: не приховує, брила маленька). Але взагалі цікаве місце – з фотографіями аборигенів фотографа Михайла Вершиніна та традиційним хутряним одягом аборигенів.
Бюїга в Хатанзі давно немає (та й не знаю, чи він живий сьогодні, я його наприкінці 1990-х пам'ятаю вже дуже літньою людиною), музей показує нам місцевий житель Гамет ошу огли Агамірзаєв. Останків доісторичних тварин у тутешніх вічномерзлих товщах поки що повно, хоча частина місцевих жителів освоїла видобуток та вивіз мамонтового бивня за межі району – як один із видів додаткового заробітку. (І все одно таких масштабів, як у Північно-Східній Якутії, цей промисел не придбав.) У музеї ви можете помилуватися справжньою муміфікованою тканиною мамонта, викопним бізоном, доісторичним конем, а то й торкнутися його. Ілюмінація надає цьому костесховищу абсолютно ірреального характеру.
Є в Хатанзі та ще один музей – музей Таймирського заповідника. Екскурсію ним проводить його співробітниця Євдокія Христофорівна Соченко (далі – Є. С.) . Вона корінна жителька, долганка, тому її розповідь переважно – про реальне життя її народу нашого часу.
Є. С.: Ми нічого не робимо, у нас нічого не росте. Олень для нас це було все. Харчування, житло, транспорт. 56-го року почалися відстріли дикого оленя. У 70-х роках, коли я жила в селищі Хета, там відстріл по дві тисячі голів на м'ясо йшов, п'ять бригад було. У бригаді чоловік по десять було. Пошивальні майстерні працювали, вони здавали все це до колгоспу, шили одяг, відправляли кудись на продаж. А зараз, звичайно, нічого немає, ми нічого зараз не робимо. Тільки котельні працюють, школа, інтернат, електростанції. Наразі оленя не стало, всі люди у нас без роботи.
А. К.: А промисловців не було – мисливців, які займалися хутром? Здавали, скажімо, соболя, песця?
Є. С.: У нас соболя тоді не було. Соболь осторонь Якутії водився, на Попігаї. Скільки себе пам'ятаю, з 50-х років, я не пам'ятаю, щоб соболя добували, але останнім часом, напевно, років 10 десь, соболь з'явився, і добувають його, але продають у Красноярську. У нас хутро ніхто з 90-х років не приймає.
А. К.: А зараз оленівництва взагалі не залишилося?
Є. С.: Забили останніх оленів 92-го року.
А. К.: А заповідник веде якісь роботи?
Є. С.: Тут же науковий співробітник… Втік науковий співробітник. Раніше 70 чоловік тут у нас працювало. Коли у 93-му році будівлю звели, з місцевого населення дуже багато науковців було. А зараз знаєте, у нас скільки сидить? Внизу нас, наприклад, двоє. Науковий співробітник єдиний залишився і два інспектори. Більше нікого нема. Немає транспорту абсолютно нічого не виділяється. Єдине – опалення нам оплачують, та й зарплата, звичайно. Дякую їм. Контора у нас знаходиться в Норильську, там комбінат їм щось може виділяти, коли вони щось пишуть, і нам також перепадає трохи зарплати.
На автобазі на околиці селища зустрічаємо невисокого, вже у віці, чоловіка, який має всі сліди аборигенного походження, – Єгор Сидоров рекомендує його як сильного мисливця. Звати його Андрій Іванович Чупрін (далі – А. Ч.) .
А. К.: Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається з полюванням? Батьки, мабуть, полювали напевно.
А. Ч.: Так, у мене батько мисливцем був, та й оленярем. І головою колгоспу – імені Леніна. Було добре, набагато краще, ніж зараз. Ми мали мисливське селище повністю. Була звіроферма своя. Ми цілий рік полювали. Ферму треба якось утримувати, звірів годувати. Полювали і рибалили. Полювали переважно на оленя. Раніше, за колгоспу, били оленя навесні. У травні заїжджали на тракторах, ось як лід стояв ще. Крига йшла, співробітники з ферми приїжджали на великих човнах, неводники у нас їх називають, і забирали м'ясо на ферму. Шість бригад ставало на весну. А восени у нас вісім бригад бувало. 50 штук бригада брала, інколи більше. Не набігаєшся ж постійно. Це не на воді били, а на землі. Снігоходів не було, собаки лише були. Я в шостому класі вперше побачив снігохід.
О. К.: З чого стріляли?
А. Ч.: В основному з карабінів Мосіна. Раніше ж у колгоспах видавали. Ось на бригаду 5-6 карабінів.
А. К.: Мені Єгор розповідав, що є такі точки промислові. Одна бригада на одній точці?
О. Ч.: По-різному. Зазвичай сім'я може сидіти однією точці: сини, рідня, дядька, зятя. Іноді 2-3 сім'ї.
А. К.: А точка це чисто мисливська чи риболовля теж там?
О. Ч.: Так, риболовля теж. Вони цілий рік там. Восени рибалять, взимку полюють, ну, в грудні вже всі знімаються звідти, а в березні назад куропаток починають ловити. Тому що здавали куріпку, песця, горностая.
А. К.: І коли песця приймати перестали?
О. Ч.: Ну от як розбудова почалася.
А. К.: А у оленя що йшло у справу?
О. Ч.: У оленя? Та все. М'ясо, камус, шкіри. Камус здавали, шкури здавали: їх збирали, солили та відправляли кудись на південь. Бутер тільки лишався, і то половина. Вони вирізали бутер і половина у нас на ферму йшла. Он за селищем, бачиш, вежа стоїть? Там озеро. Ось на цьому озері завжди раніше, коли олені були, забій був. У нас 7 бригад було оленярів. Одна череда – молодняк, друга – для вибою. І одна череда окремо була – це особисте. Сім'ї по 20-30 оленів забирали та йшли на полювання окремо, зі своїми оленями їздили. Бригади раніше починали кочувати, а потім забирали цих своїх оленів і на полювання виїжджали. У селищі залишалися лише кочегари, дизелісти та жінки. Усі на промисел ішли. Вони та дітей забирали. А зараз що? Я вже забув, як виглядає олень. Тому що немає його. А раніше, на початку 90-х, катери стояли, чекали, щоби олень поплив.
А. К.: А полювали на оленя як? Ну, на переправі – зрозуміло. Він пливе, ти його наздоганяєш, стріляєш. А я чув, що на Західному Таймирі полювали на легкому нарті і могли на ній прямо наздогнати та застрелити. Тобто мали бути навчені олені, прягові, бігові, які можуть наздогнати «дикуна».
О. Ч.: Спеціально для цього оленів тримали. 2-3 упряжки про всяк випадок. У батька мого постійно три упряжки було.
А. К.: Скільки в упряжку оленів запрягали?
О. Ч.: Якщо нарти окремо – 3-4 оленя, якщо возиш вантаж, у нас балок 8 оленів тягнуло.
А. К.: І з якою швидкістю ця упряжка бігла, що наздогнати оленя могла?
О. Ч.: Олені, які у упряжці, знають, як дикий олень від них піде, самі. Вони його навперейми брали. Або притискають до лісу: «дикун» у ліс не піде, коли його женуть.
А. К.: Пісця як ловили? Пащами?
А. Ч.: Пастями, ну, потім капкани стали.
А. К.: А ніж цей як довго у вас?
О. Ч.: Якщо не збрехати, років з двадцять.
Тут Єгор Сидоров не витримує та дістає свої промислові ножі. З них дуже характерні – для зняття камуса, з кінчиком-намистинкою. Ми ж продовжуємо розмову.
А. К.: У вас мисливців, скільки було штатних тоді в радгоспі?
А. Ч.: 18 точок по три особи. Восени вони на песця приїжджали і виїжджали лише у травні. Взагалі тоді порядок був. Коли бригади працювали, коли на воді звіра били, бригадир приходив і говорив чітко: сьогодні ми відстрілюємо, наприклад, 10 самців, 5 важенок. Завжди це було точно. А зараз на воді заборонено стріляти. Що певною мірою може бути неправильно. Тому що підранків зараз йде стільки, що…
А. К.: А зараз яка у вас зброя?
А. Ч.: “Сайга”. Під 7,62 39. І дробовик, дванадцятий, Іжевський, 27.
Так, сумне враження справляють і сама Хатанга, і розповіді про колишнє оленяче достаток. Але під кінець мого перебування на Таймирі доля порадувала мене: нас із Миколою запросив відвідати туристичну базу «Котуй – Будинок Тайменю» у пониззі річки Котуй, її засновник Павло Соколов. Це вже географічно не Таймир, хоча як і раніше Таймирський район (згадаймо знову про Францію та Німеччину разом узяті). Це – один із полюсів недоступності на планеті, Анабарське плато. Фантастично химерний світ, світ вирізаних у вапняку дивних каньйонів, кам'яних «міст» і висічених вітром статуй – такої краси, що захоплювало дух навіть у мене, людину, надмірно розпещену красою берегових урвищ Охотського моря. А в цих каньйонах несуть свої тягучі, темні води річки Котуй та Котуйкан.
На базу «Будинок Тайменю» ми прилетіли з Хатанги на вертольоті – годину з невеликим ландшафтів, що змінюються: озерної тундри, гірської тундри, гірської тайги, кам'яних розсипів. База виглядала абсолютно цивілізовано – як просунутий рибальський табір у Північній Монголії чи Канаді: окремі дерев'яні будиночки для розміщення гостей, кухня, лазня, туалети з фарфоровою сантехнікою та змивом, електропостачанням від генераторів та вайфаєм. На річці – кілька надувних човнів із водометами, на кожному – гід-інструктор та пачка рятувальних жилетів.
Ми з Миколою Мальцевим були на базі, ясна річ, хоч і почесними, але гостями, хлопці займалися клієнтами – групою рибалок, які приїхали зловити мрію будь-якого рибалки-спортсмена у світі, сибірського тайменю. Рибалка відбувається за принципом “зловив – відпустив”. Втім, Микола впіймав невеликого тайменя одразу біля бази, біля місця, де причалюють човни (та й далі під час сплаву ще зачепив кількох).
Погостивши пару днів, ми випросили у господарів надувний човен «Скаут» (з яким задоволенням я сів на банку цієї, здавалося б, давно забутої моделі) і сплавилися сімдесят кілометрів по Котую до кінця каньйону, де нас на моторному човні підібрав Єгор Сидоров. Як казали за старих часів, «цей сплав буде задоволенням мого життя». Котуй, дуже сильна, але при цьому дуже безпечна річка, несла нас униз зі швидкістю вісім-дванадцять кілометрів на годину, так що нам залишалося лише трохи підгортати веслами. Жодних комарів, прохолодна сонячна погода та ясна світла полярна ніч – серед найкрасивіших краєвидів, якими тільки може обдарувати північ нашої країни.
Оленів ми на сплаві також не зустріли. Втім, ми знали чому: вони перебували за дві-три сотні кілометрів на північ – і прийшли на Котуй лише за два тижні після того, як ми його покинули. Натомість ми зустріли вовка. І як резюме біологічної продуктивності Таймира прозвучав наш із Миколою обмін спостереженнями:
– У результаті на сімдесят кілометрів шляху – шість чайок, три ворони та дві пари канюків.
– І ще виводок синьги – чотири штуки.
Все-таки Північ продуктивним немає. Але риба у річці водиться справді величезна.
Враження мої по Таймиру вийшли справді уривчасті. І чому? Тому що не можна осягнути неосяжне. Треба ще повернутися.